平效,是服饰品牌的底层逻辑吗?
今早,微信上看到《底层逻辑》作者刘润老师的视频——《为什么太二酸菜鱼只有4人座》,他说:
“餐厅的底层逻辑是什么?是坪效,它等于营业额除以营业面积......门店要想盈利,让要让每平方米的坪效至少大于租金,提高坪效就是经营餐厅的最底层逻辑......太二酸菜鱼4人座比6-8人聊天座更容易提高翻台率,从而提高坪效和营业额......肯德基外卖也是.......”
餐饮,我是不懂的,刘老师说的对不对?我也不知道。不过,刘老师的推论到是引起了我的思考:平效是服装品牌的底层逻辑吗?
一、平效是服饰品牌的底层逻辑?
服饰品牌平效最高的是lululemon,近20年都在10万元以上(1500-2000美元/平方英尺),世界品牌零售中排第3,仅次于苹果和蒂芙尼。
lululemon几乎全直营,店均面积250-300m²,单店业绩3000-3900万,平效10-14.5万元(汇率按1美元=6.7元换算),如图:
值得注意的是,lululemon的首店于1999年3月开出,2002年的平效就达到10万元以上,是其他服饰品牌的2-3倍。
2008年美国次贷危机期间,零售业受到冲击,lululemon美国的平效仍然还有7.2万+(1000美元/平方英尺),lululemon加拿大的平效则高达21万+(3000美元/平方英尺)。
那么问题来了:平效,到底是因还是果?
如果平效是因,那就是10万的平效让300m²店铺销售3000万,如果是这样,是否意味lululemon开一家600m²店铺就会有6000万销售?开一家1000m²店铺就能卖1个亿?
所以平效是果,是3000万业绩除以300m²面积的结果。面积增加或减少30m²(10%),不一定会影响业绩,但一定会导致平效波动。
问题又来了:平效波动的什么原因导致的呢?
梳理完lululemon的时间线,我找到了lululemon平效波动的内在原因,先看图:
原因一:中国生产大幅下降——CEO克莉丝汀将中国供应商订单从60%砍到11%,转到“质量你懂”的越南和柬埔寨等国生产。lululemon平效变化,与一年后的中国产量变化同步。
原因二:CEO降低产品质量——CEO为了做高股价抬高自己的期权价值,不惜降低产品质量来提高公司利润,导致“灯泡屁股”问题再现。殊不知,创始人威尔逊正是靠着解决“灯泡屁股”和“骆驼趾”等问题,才让瑜伽裤畅销的。
我在lululemon——1.瑜伽品牌如何诞生一文中说过,威尔逊解决了皮疹、灯泡屁股、骆驼趾、汗湿粘身、缩水率、露股沟、腿长腿短等问题,才有了平效世界第3的lululemon。
大胆假设一下:假如顾客买到的lululemon瑜伽裤出现骆驼趾、严重缩水、屁股像灯泡一样能看清内裤轮廓,你认为他还能维持10万的平效吗?
看到这里,一定有人恍然大悟说:原来服饰品牌的底层逻辑是产品啊。
问题又来了:产品是服饰品牌的底层逻辑吗?为什么迪桑娜DISSONA(包)和可至COZY(鞋)等品牌没感受到呢?
二、产品是服饰品牌的底层逻辑?
可至COZY品牌是CHANEL、BURBERRY、LV、GUCCI等奢侈品牌的供应商,你要说他们的产品不好,LV都不答应。可至COZY这一类供应商出身的品牌,产品自然是没得说。
某些品牌总想让我去生产线和研发车间看一看,他们觉得“你没亲眼所见,就不知道我们的产品有多好”。我都拒绝了,因为不用看。
产品只能算品牌底层逻辑的一部分,不是全部。
威尔逊1998年创业的时候,瑜伽老师穿的舞蹈裤售价40多美元,lululemon的瑜伽裤成本价40美元(同行的4-5倍),假设威尔逊这样做:
1)80美元批发,批发商卖160美元;
2)商场开自营,自己卖160美元;
请问lululemon能有今天吗?
当然没有啊,迪桑娜和可至不就是这么干的吗?结果怎样呢?我在ESPRIT——王者如何从巅峰跌落一文中说过,一般平效2万以上就有盈利。可至的平效肯定在1万以下。
威尔逊将定成本压缩到30美元,零售价90-100美元不批发,还发动瑜伽老师到店铺做瑜伽,带动瑜伽裤的大卖,在2002年就将平效整到了10万+。
所以,服饰品牌的底层逻辑是什么呢?
1)解决客户群需求的好产品;
2)客户群能承受的合理价格;
3)用合理价格将好产品卖爆。
毛利率50%以上的价格才是合理价格。提取关键词就成了产品+价格+营销,这就又有点老生常谈了,看起来毫无新意。
我来总结一个有点新意的说法——基层路线,从服装链条的下游(顾客需求)往上游(设计和生产)撸,逻辑自下而上,与自上而下的「上层路线」完全背离。基层路线就是服饰品牌的底层逻辑,好产品的上层路线品牌依然做不好。
好了,今早的思考闭环了,平效不是服饰品牌的底层逻辑,那么餐饮呢?
大胆假设一下:如果太二把酸菜和鱼换了,高峰时段用餐人数仅半场,4人座还能提高坪效吗?
发布于:北京
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